剛結束的巴黎時裝周是男裝季，女裝元素卻隨處可見，在現代設計師品牌Amiri和Ami的巴黎男女混合時裝秀上亮相。此外，在瑞士高奢街頭品牌Vetements的秀場上，許多「男裝」造型都由女性模特兒演繹，演員莎朗．史東穿著過膝長靴為這場秀畫上了句點。
據美聯社報道，性別界線的模糊並非發生在主流群體之外，而是融入日前落幕的巴黎男裝周，在這個價值數十億美元的奢侈品行業中，他們展示了這個產業認為男性未來會想要的東西。這種現象也蔓延到了男裝廣告領域。2023年，懷孕的蕾哈娜成為時裝設計師菲董的首個LV男裝系列代言人，她出現在巴黎的一塊大型廣告看版上，挺著孕肚，懷裏抱著滿滿的LV包包。
女性穿男裝已經行之有年，以至於時尚圈內人士對此幾乎不再在意。即使是Z世代主流，直到現在才開始追趕大衛．鮑伊在70年代彰顯的性別模糊的潮流，並將其視為前沿。
阿爾斯特大學藝術史學家麥克布林表示，近幾十年來，時尚已經「從對性別和時尚非常二元的理解，轉變為如今非常流動的事物。」反映了現在的年輕人的想法。
男女之間的界線在身體和時間觀念上都在不斷模糊。它並未消失，而這種模糊既與性別有關，也與金錢有關。西敏寺大學男裝系教授葛羅夫斯說：「雌雄同體之所以能奏效，是因為人們理解了它所融合的元素，」葛羅夫斯補充，真正的故事不是男裝擺脫規則，而是設計師在時尚界最狹窄的規則手冊中找到新的自由。
服裝界線的模糊化由來已久。早在「非二元性別」一詞流行之前，伊夫．聖羅蘭就於1966年讓女性穿上男裝，大衛．鮑伊在70年代模糊了性別界限，而高堤耶則在80年代讓男性穿上裙子。時尚的潮流總是領先於語言的發展。
時尚評論家暨歷史學家孟克斯認為，男士佩戴珠寶的歷史可以追溯到更久遠的年代。她指出，男性曾經佩戴「最引人注目、最珍貴、最華麗、最無價的珠寶」，並毫不懷疑這些珠寶是否適合男性佩戴。20世紀限制了男士服裝的範疇，時尚界後來又重新開啟了這個領域。
不過這種交換從來都不是平等的：60年過去，女性穿男裝西裝已經司空見慣，男性穿著裙子或高跟鞋仍然被視為越界。「女性的身體仍然以男性身體不會遇到的方式被消費，」麥克布林說，並補充，男人越界時「仍然會被視為例外」。
